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主演:卡尔·潘Kiran Deol莫西斯·斯托姆戴安娜·玛丽亚·里 

导演:未知

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金边酷热,阳光如瀑,走在溽热的街头,建筑凌乱而热闹,路边尽是商铺,许多商品就摆在地摊上待售。尽管掩不住落魄与贫穷,但金边还是一个包罗万象的国际化城市,满街的老外,都是背包客打扮。店招也是各种各样的文字。世界名牌的广告充斥街头,小轿车很多,不乏名车。 吴哥日出 早晨5点,去看举世闻名的吴哥窟日出。酒店门口就有等客人的“摩的”。小伙子张口就说“10Dollar”,我还价说3美元。没想到,小伙子马上“OK”,弄得我后悔是不是说高了。 路挺远。天黑着。两边黑黝黝的丛林,从前那里面可是有地雷的。开始还有点害怕,不过,后来就感觉很酷很爽,风呼呼地从耳边掠过,白天的吴哥哪有这般凉快呢。一条宽阔的护城河先猝不及防地扑面而来,对岸就是柬埔寨王国国旗上那3个玉米形尖塔———吴哥窟的标志性建筑。绿茵之中的这条河,吸足了丛林的清新,清亮又清凉,很大气地环护着垂老的吴哥城。新鲜的生命,就这样在历史的胡须里茁茁生长,胶着在一起,难解难分。把镜头静静地对准吴哥的神塔,天色一点点地亮起来,朝阳把吴哥窟的“玉米穗”涂成了金红色,灿烂无比,倒影映在湖中,真是美丽不可方物。柬埔寨的历史从公元1世纪左右发端,历经扶南、真腊、吴哥、后吴哥等朝代。吴哥时期最为辉煌。吴哥作为都城的面积极广极大,细细逛的话,一周也不够。不过,极品“大餐”主要是“小吴哥”,当年的神殿所在。其建筑之宏伟、浮雕之精美,令人惊叹。童年“味精”  不能不用“金碧辉煌”来形容柬埔寨王宫。那些灿烂的宫殿尖顶,鳞次栉比在大片大片的草地之中,洋溢着佛家的气息,虽说极尽奢华,但殿宇依然小巧而含蓄,有纯朴的气氛荡漾着,让那奢华不招人反感。王宫大厅,是必须脱鞋进入的。里面有西哈努克18岁登基时的宝座,至今仍然在这里接待外国元首。在我苍白单调的童年中,出镜率极高的西哈努克亲王及莫妮克公主,几乎是唯一带着异国情调的形象了;国王和公主的身份,让他们有了童话般的可爱,寄托了我很多远离现实的臆想,甚至成了我们和中国以外的世界联系的唯一渠道。说他们是我的童年的一小把味精,并不过分。柬王宫像一个规整的热带植物园,导游小彭特别乐于向我们介绍王宫里那些奇异的热带大树:波罗蜜、佛树、棕糖树…… 这棕糖树,有点像棕榈树,但壮硕高大得多,是柬埔寨特有的树种,全树干可做独木舟、果实可食可制糖、阔叶可做草屋的屋顶。金边—暹粒吴哥窟在暹粒郊区。9个小时燠热而颠簸的旅程,除了刚出金边的几十公里尚是柏油路面外,几乎全是坎坷不平的红土路。我们坐的是一辆十人座的Greece面包车,还比较宽松。只是空调不好,热得人头昏脑胀。340公里,一路所见,都是简陋的吊脚楼和泛黄的稻田,以及浓绿幽深的丛林。 导游说,柬埔寨是一夫多妻制。特别是在农村,一个男子娶两三个太太的情形很普遍,每个太太都生四五个孩子。所以,柬埔寨人口增长很快。路上,常常见到成群结队的学生,一律白衣蓝裤。多半都骑着半旧的自行车,小脸上表情严肃。到暹粒已是傍晚。尚未进入市中心时,摆摊的唱主角,像中国中西部有些旅游景点一样,脏而乱,尘土在车轮底下飞扬。进入暹粒市中心,就有些气度不凡了。安静的暹粒河穿城而过,两岸尽是灯红酒绿。街面上络绎着白人、黑人、黄种人,全都是冲着丛林深处的吴哥窟来的。赖王台前 “神住的房子,还留着呢,人住的,都烧了!”攀爬在焦黑的赖王台,导游这样说。王宫的建筑都没了。但石头基础还在。尚存的石塔,尖而高耸,兀立于苍翠簇拥的石阶之上。王宫正门外的赖王台,是王宫的一部分,相当气派,高台轩敞开阔,台础有两人来高,墙上挤挤挨挨地塑着众多浮雕,无数欢乐的神祗,一排排箕坐着,神态安详而愉悦,透着吴哥时代的自信和心满意足。为什么叫“赖王”呢?据柬埔寨民间传说,遮耶跋摩七世得了麻疯病,修了这座高台以驱邪。又说,这位国王其实是神灵转世,上天派他去主管地狱,所以生此恶疾。国王病后,一直闭门不出,某天忽然带着几位医生开门,飘然走入丛林,从此再也没有回来。大约,“赖王”之称,与王的恶疾有关。但柬埔寨正史并不承认这位柬埔寨历史上最伟大的君王患有麻疯。 现在,辉煌的建筑已经无存,只剩下一座空旷的平台,让人对这位雄才大略而又命苦的国王心存怜惜。想象着他走入丛林的孤独背影,那开疆拓土的旷世之功,就显得乏味起来。

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